Tags: Орхидеи.ЦИМБИДИУМ
Во многих странах орхидеи,в частности выведенные из природных видов высокопродуктивные гибриды,стали ведущими,экономически выгодными производственными культурами.Так,цимбидиум занимает на европейском цветочном рынке по обороту третье место после гвоздики и роз.В Голландии площадь под этими растениями достигла 115 га (в 1960-3 га).
В странах снг цимбидиум тоже завоевывает все большую популярность.Он особенно ценен тем,что основную продукцию-срезку цветов-дает зимой.
По общепринятому мнению,выращивать цимбидиум менее сложно,чем другие орхидеи.Однако необходимо знать его экологию.Кроме того,многое зависит от местных условий (климат,конструкция теплиц,качество воды и др.).То,что хорошо в Таллине,не подходит,например,в Сочи.
Свет и температура-важные экологические факторы среды.Их воздействие настолько взаимосвязанно,что выделить роль каждого можно только условно.Но при управлении циклом развития цимбидиума решающей является температура.
Исходные виды гибридных цимбидиумов растут во влажных горных районах Юго-Восточной Азии,где климат относительно прохладный,температура зимой может падать ниже 0 градусов.В культуре для образования соцветий также требуется воздействие низкой температуры.Причем растения должны достичь определенного возраста,тогда как на развитии злаков,например,она эффективно сказывается уже на стадии семян.
Для дифференции зачатков соцветий цимбидиума гибридного оптимуму составляет 10-13 градусов.Если же в оранжерее круглый год днем температура превышает 20 градусов,а ночью 14,то образуются только вегетативные побеги.
В условиях культуры не обязательно точно воспроизводить ход изменения температуры,характерный для естественных местообитаний.Чтобы вызвать процесс развития соцветий,необходим лишь определенный период термоиндукции.В умеренном поясе северного полушария переход от вегетативного роста к генеративной фазе у цимбидиума происходит в июне-августе,когда температура колеблется в больших пределах.Для заложения соцветий необходима относительно низкая ночная температура (по возможности не выше 13 градусов) во все летние месяцы.В Эстонии добиться этого несложно,нужно только оставлять на ночь открытыми форточки в оранжереях.В странах Средней Европы часто применяют специальные охлаждающие установки.При правильном режиме ухода (достаточная влажность субстрата и воздуха,проветривание) вполне допустимы значительные суточные колебания-днем температура может подниматься до 35 градусов (наиболее эффективна-около 20 градусов).При такой температуре в хороших световых условиях не только происходит закладка соцветий,но и интенсивно идут процессы ассимиляции,отмечается наибольший прирост массы.В растениях образуются необходимые запасные питательные вещества.Осенью и зимой,при слабой освещенности,для цимбидиума днем оптимальна температура 13-15 градусов,ночью 10-13.
Эта орхидея не обладает фотопериодической реакцией:дифференциация соцветий происходит независимо от продолжительности светового дня.В то же время растение чрезвычайно светолюбиво,интенсивностью освещения определяется эффективность воздействия на него низких температур-чем больше света,тем лучше условия для формирования соцветий.И дифференциация их зачатков приурочена как раз к лету-ранней осени.
В наших условиях зимой,когда продолжительность дня составляет лишь 6-7 часов,растения страдают от недостатка света,ассимиляция замедляется.Частично это компенсируется за счет накопленных летом запасных веществ.Но дополнительное освещение необходимо.
В природных местах произрастания продолжительность дня по месяцам колеблется незначительно,так же,как интенсивность солнечной радиации (точных данных об интенсивности света нет).В условиях культуры,по литературным сведениям,оптимальна освещенность 12-25 тыс .лк.В умеренном поясе северного полушария при безоблачном небе в полдень на открытом месте она составляет около 100 тыс.лк,в полутени-19-26,под деревьями-10.
Осенью и зимой в пасмурные дни освещенность в оранжерее составляет 1500-2500 лк,что почти не превышает компенсационную точку (фотосинтез едва преобладает над дыханием).Вот почему целесообразно давать дополнительное освещение:сумма естественной и искусственной радиации должна составлять 4500-6000 лк.Конечно,такой уровень недостаточен для активного роста,но он способствует распусканию бутонов,а этого и добиваются,проводя досвечивание.Рекомендуется давать дополнительное освещение с конца сентября до начала апреля с 6 ч утра до 20 ч вечера (свет выключать в полдень,в солнечные часы).
Субстрат для цимбидиума должен удовлетворять следующим требованиям:удерживать достаточно влаги;обеспечивать равномерный доступ воздуха к корням;отличаться стабильной структурой,слабокислой реакцией (рН 4,5-6,0).Конечно,необходимо,чтобы он был доступным и дешевым.
В поисках такого идеального субстрата испытаны различные природные и искусственные материалы.Основными компонентами многие специалисты считают верховой торф,кору некоторых хвойных пород,гранулы их пенополистирола.Рекомендуется использовать субстрат,состоящий их верхового торфа,сухих размельченных дубовых листьев,сосновой коры,мха сфагнума и крупнозернистого песка (6:4:3:1:2).На 1 м куб смеси добавлять следующие удобрения,г:углекислый кальцый (СаСО3)-2000;сернокислый магний (MgSO4.7H2O)-1500;однозамещенный фосфорнокислый кальций Ca(H2PO4).H2O-750;азотнокислый кальций (KNO3)-750;нитрат аммония (NH4NO3)-300;закисное сернокислое железо (FeSO4.7H2O)-150;сернокислую медь (CuSO4.5H2O)-80;сернокислый марганец (MnSO4.5H2O)-20;сернокислый цинк (ZnSO4.7H2O)-20;тетраборнокислый натрий (Na2B4O7.10H2O)-15;молибденовокислый аммоний (NH4)6Mo7O24.4H2O-5;метаводный кремневокислый калий (K2SiO3.nH2O)-300;сернокислый алюминий (Al2SO4.18H2O)-100.
Количество CaCO3 в разные годы может колебаться в зависимости от рН компонентов;кислотность готовой смеси должна быть около 5,8.В этом субстрате обеспечивается хорошая аэрация корневой системы;структура смеси сохраняется в течение 3 лет.Технология ее составления проста,все компоненты легкодоступны в наших условиях.
Пересаживать цимбидиум необходимо,когда изменяется структура субстрата или растение настолько разрастается,что затрудняется развитие новых побегов.Пересадки,особенно если они сопровождаются делением,несколько нарушают ритм роста (регенерация поврежденных мясистых корней-длительный процесс).Обычно их делают не чаще,чем через 3 года.Молодые жизнеспособные экземпляры необходимо пересаживать раз в два года или даже ежегодно.
У цимбидиума нет ярковыраженного периода покоя.Одни специалисты считают,что пересадку нужно проводить сразу после цветения.По их мнению,чем длиннее период роста,тем лучше для растений.
По утверждениям других,пересадка в это время нежелательна,так как цимбидиумы истощены,может замедлиться рост и даже наступить коллапс ослабленных псевдобульб;растениям надо оставить примерно месяц для восстановления.
Хорошее укоренение сразу после пересадки (для ранних сортов -в феврале) невозможно для достаточного освещения,температура в оранжерее должна быть не менее 18-20 градусов.Если такие условия не гарантированы,то лучше пересаживать позже.Можно в апреле-мае.
Одновременно можно размножать цимбидиумы;у каждой деленки оставляем по 3-5 побегов (туберидиев).Растения быстро восстанавливают свою жизнеспособность.Для деления густой массы корней целесообразно острым ножом обрезать одну треть.После этого куст у основания туберидиев рассекают на части нужной величины,старые,лишние,псевдобульбы и мертвые корни удаляют (оставшиеся укорачивают).Во время пересадки надо следить за тем,чтобы основания туберидиев были на поверхности субстрата;при заглублении растения страдают.На следующий год после пересадки обычно около 50% экземпляров не цветут.
Если нет необходимости размножать цимбидиум,то экземпляры со здоровыми корнями через каждые 2 года просто пересажисают в большую посуду.Только после того,как растение достигает значительных размеров,а корни заполняют горшок диаметром 30-35 см,проводят деление.
При всех процедурах,связанных с пересадкой,а также при срезке соцветий обязательно стрилизовать инструменты,чтобы избежать распространения (с соком) скрытой вирусной инфекции.
Существует два противоположных мнения в отношении величины горшков для цимбидиумов:одни считают,что из за мощного и быстрого роста благоприятна просторная посуда.Другие ,наоборот,уверены,что растения лучше развиваются в сравнительно небольших горшках,при этом вегетативный рост ограничен,зато цимбидиумы регулярно цветут.
Полив.В природной обстановке цимбидиум круглый год достаточно обеспечен водой,это необходимо учитывать и в культуре.Он предпочитает равномерное,умеренное увлажнение субстрата.Мясистым корням нужно много воздуха,при избыточном поливе они легко загнивают,жизнедеятельность растений замедляется.Однако в апреле-сентябре,в период активного роста,поливают обильно,так как рыхлый субстрат быстро высыхает.Зимой,наоборот,следует поливать очень редко.Особенно осторожно следует поливать цимбидиумы в пластмассовой посуде-здесь площадь испарения намного меньше,чем в глиняных горшках,и велика опасность переувлажнения.Для полива желательно использовать мягкую воду.
Чтобы обеспесить благоприятную влажность воздуха (не менее 70-80 %) и понизить температуру в оранжерее,летом несколько раз в день опрыскивают растения и поливают пол.
Режим питания важен для управления ростом и развитием цимбидиума.Подкормки ,как правило,дают жидкие (в субстрат),реже внекорневые (опрыскивают листья).Интервалы между ними и концентрация раствора зависят от смеси,в которой выращивают цимбидиум,возраста растений,времени года и климатических условий.Для взрослых цветущих экземпляров рекомендуют 0,1%-ный или 0,2%-ный раствор,причем первый можно использовать 1 раз в нед,второй 2 раза в мес.Можно подкармливать орхидеи 0,15%-ным раствором в среднем 1 раз в мес круглый год;летом,в жаркое время,удобрения давать через 2-3 нед.Предварительно растения обязательно обильно полить,чтобы вымыть балластные и неиспользованные элементы питания.Для удобрения необходимо применять нитрат аммония (NH4NO3) и мочевину CO(NH2)2;азотнокислый и углекислый калий (KNO3 и K2CO3);однозамещенный фосфорнокислый аммоний (NH4H2PO4);давать также азотнокислый кальций -Ca(NO3)2.4H2O;сернокислый магний (MgSO4.7H2O).А вобще рекомендуется использовать комбенированное удобрение (NH4NO3+KH2PO4+KNO3),при этом соотношение N:P:K летом примерно равно 1:0,5:0,8,зимой-1:0,7:1,5.В период активного роста нитрат аммония иногда можно заменить мочевиной,а азотнокислый калий углекислым.Отдельно 1-2 раза давать сернокислый магний и несколько раз в год-азотнокислый кальций.Это особенно важно в осенне-зимнее время,когда ослабленна транспирация и растения не могут поглощать из субстрата Са в нужной мере.Изретка (2 раза в год) можно использовать для подкормок раствор микроэлементов.
Спонсор поста: Достойная работа для всех.
июня 17, 2009 в 16:40
Спасибо за хорошие рекомендации